Sus, în munții Pakistanului, la granița cu Afganistanul, în provincia Nuristan, sunt împrăștiate câteva platouri minuscule. Localnicii numesc această zonă Chintal. Aici locuiește un popor unic și misterios - Kalash. Unicitatea lor constă în faptul că acest popor indo-european a reușit să supraviețuiască aproape în inima lumii islamice.
Între timp, kalashii nu mărturisesc deloc islam, ci politeism (politeism), adică sunt păgâni. Dacă Kalash-ul ar fi oameni numeroși cu un teritoriu și un stat separat, existența lor nu ar surprinde pe nimeni, dar nu mai mult de 6 mii de oameni au supraviețuit astăzi - sunt cel mai mic și mai misterios grup etnic din regiunea asiatică.
Kalash ( nume de sine: casivo; numele „Kalash” provine de la numele zonei) - un popor din Pakistan care trăiește în ținuturile muntoase din Hindu Kush (Nuristan sau Kafirstan). Număr - aproximativ 6 mii de oameni. Ei au fost aproape complet exterminați ca urmare a genocidului musulman până la începutul secolului al XX-lea, deoarece mărturisesc păgânismul. Ei duc o viață retrasă. Ei vorbesc limba Kalash a grupului dardic de limbi indo-europene (cu toate acestea, aproximativ jumătate din cuvintele limbii lor nu au analogi în alte limbi dardice, precum și în limbile popoarelor vecine). În Pakistan, se crede pe scară largă că Kalash-ii sunt descendenți ai soldaților lui Alexandru cel Mare (în legătură cu care guvernul Macedoniei a construit un centru de cultură în această zonă, vezi, de exemplu, „Macedonia ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi to Pakistan”). Aspectul unor Kalash este caracteristic popoarelor din nordul Europei, printre care se găsesc adesea ochi albaștri și blondism. În același timp, unii dintre Kalash au și un aspect asiatic destul de caracteristic regiunii.
Religia majorității Kalashului este păgânismul; panteonul lor are multe aspecte comune cu vechiul panteon arian reconstruit. Afirmațiile unor jurnaliști conform cărora Kalash se închină la „zei greci antici” sunt nefondate. În același timp, aproximativ 3 mii de Kalash sunt musulmani. Convertirea la islam nu este binevenită de Kalash, care încearcă să-și păstreze identitatea tribală. Kalash nu sunt descendenți ai războinicilor lui Alexandru cel Mare, iar aspectul nord-european al unora dintre ei se explică prin păstrarea fondului genetic original indo-european, ca urmare a refuzului de a se amesteca cu populația extraterestră non-ariană. Alături de Kalash, reprezentanții poporului Hunza și ai unor grupuri etnice din Pamir, Perși și altele au, de asemenea, caracteristici antropologice similare.
kalash nordic
Oamenii de știință atribuie Kalash-ul rasei albe - acesta este un fapt. Fețele multor Kalash sunt pur europene. Pielea este albă, spre deosebire de pakistanezi și afgani. Și ochii strălucitori și adesea albaștri - ca pașaportul unui kafir infidel. Ochii Kalash sunt albaștri, gri, verzi și foarte rar maro. Mai există o atingere care nu se încadrează în cultura și modul de viață comun musulmanilor din Pakistan și Afganistan. Kalash a făcut întotdeauna pentru ei înșiși și a folosit mobilier. Ei mănâncă la masă, stând pe scaune - excese care nu au fost niciodată inerente „nativilor” locali și au apărut în Afganistan și Pakistan abia odată cu venirea britanicilor în secolele XVIII-XIX, dar nu au prins niciodată rădăcini. Și Kalash a folosit din timpuri imemoriale mese și scaune...
Războinici cai Kalash. muzeu din Islamabad. Pakistan.
La sfârșitul primului mileniu, Islamul a venit în Asia și, odată cu el, necazurile indo-europenilor, și în special a poporului Kalash, care nu doreau să schimbe credința strămoșilor lor la „învățătura cărții” abrahamică. A supraviețui în Pakistan ca păgân este aproape fără speranță. Comunitățile musulmane locale au încercat cu insistență să-i forțeze pe Kalash să se convertească la islam. Și mulți Kalash au fost forțați să se supună: fie trăiesc adoptând o nouă religie, fie mor. În secolele XVIII-XIX, musulmanii au sacrificat mii de Kalash. Cei care nu s-au supus și cel puțin au săvârșit în secret culte păgâne, autoritățile, în cel mai bun caz, au fost alungate din pământuri fertile, alungate în munți și, mai des, au fost distruse.
Genocidul brutal al poporului Kalash a continuat până la mijlocul secolului al XIX-lea, până când micul teritoriu pe care musulmanii l-au numit Kafirstan (țara infidelilor), unde locuiau Kalashii, a intrat sub jurisdicția Imperiului Britanic. Acest lucru i-a salvat de la exterminare completă. Dar și acum, Kalash sunt pe cale de dispariție. Mulți sunt forțați să se asimileze (prin căsătorie) cu pakistanezii și afganii, convertindu-se la islam - este mai ușor să supraviețuiești și să obții un loc de muncă, educație, poziție.
satul Kalash
Viața lui Kalash modern poate fi numită spartană. Kalash trăiește în comunități - este mai ușor să supraviețuiești. Ei locuiesc în case construite din piatră, lemn și lut. Acoperișul camerei inferioare (etajul) este și podeaua sau veranda casei altei familii. Dintre toate facilitățile din cabană: masă, scaune, bănci și ceramică. Kalashii știu despre electricitate și televiziune doar din auzite. O lopată, o sapă și un târnăcop - ei înțeleg și sunt mai familiari. Ei își trag mijloacele de existență din agricultură. Kalash reușește să cultive grâu și alte culturi pe terenuri curățate de piatră. Dar rol principal traiul lor este jucat de animale, in principal capre, care dau urmasilor vechilor arieni lapte si produse lactate, lana si carne.
În viața de zi cu zi este izbitoare o împărțire clară și de nezdruncinat a sarcinilor: bărbații sunt primii în muncă și vânătoare, femeile îi ajută doar în cele mai puțin intense operațiuni (plivitul, mulsul, treburile casnice). În casă, bărbații stau în capul mesei și iau toate deciziile semnificative în familie (în comunitate). În fiecare așezare sunt construite turnuri pentru femei - o casă separată în care femeile comunității dau naștere copiilor și își petrec timpul în „zile critice”. O femeie Kalash este obligată să nască un copil doar în turn și, prin urmare, doamnele însărcinate se instalează în „spitalul de maternitate” din timp. Nimeni nu știe de unde a venit această tradiție, dar nu există alte tendințe de segregare și discriminare împotriva femeilor în rândul Kalashului, care înfurie și îi face pe musulmani să râdă, care, din această cauză, îl tratează pe Kalash ca pe oameni care nu sunt de pe această lume...
Căsătorie. Această problemă sensibilă este decisă exclusiv de părinții tinerilor. Se pot consulta si cu cei mici, pot discuta cu parintii miresei (mirelor), sau pot rezolva problema fara a cere parerea copilului lor.
Kalash nu cunosc zile libere, dar ei sărbătoresc cu bucurie și ospitalitate 3 sărbători: Yoshi - sărbătoarea semănăturilor, Uchao - sărbătoarea recoltei și Choimus - sărbătoarea de iarnă a zeilor naturii, când Kalash-ii le cer zeilor să le trimită o iarnă blândă și o primăvară și vară bună.
În timpul Choimus, fiecare familie sacrifică câte o capră, a cărei carne este tratată tuturor celor care vin în vizită sau se întâlnesc pe stradă.
limba kalash, sau Kalash- limba grupului dardic din ramura indo-iraniană a familiei de limbi indo-europene. Distribuit printre Kalash în mai multe văi ale Hindu Kush, la sud-vest de orașul Chitral din provincia de frontieră de nord-vest a Pakistanului. Apartenența la subgrupul dardic este discutabilă, deoarece puțin mai mult de jumătate dintre cuvinte sunt similare ca înțeles cu cuvintele din limba Khovar, care este, de asemenea, inclusă în acest subgrup. Fonologic, limbajul este atipic (Heegard & Morch 2004).
Vocabularul de bază al sanscritei este foarte bine păstrat în limba Kalash, de exemplu:
Rusă kalasha sanscrită cap shish shish bone athi asthi piss mutra mutra sat grom gram loop rajuk rajju fum thum dhum ulei tel tel carne mos mas câine shua shva furnică pililak pipilika son putr putr long driga dirgha opt asht ashta rupt chhina chhinna kill nash
În anii 1980, dezvoltarea scrisului pentru limba Kalash a început în două versiuni - bazate pe scripturile latină și persană. Versiunea persană s-a dovedit a fi de preferat, iar în 1994 au fost publicate pentru prima dată un alfabet ilustrat și o carte de lectură în Kalash, bazată pe grafica persană. În anii 2000, a început o tranziție activă la grafia latină. În 2003, a fost publicat alfabetul „Kal” ca „a Alibe”.
Religia și cultura Kalashului
Primii exploratori și misionari au început să pătrundă în Kafiristan după colonizarea Indiei, dar medicul englez George Scott Robertson, care a vizitat Kafiristanul în 1889 și a locuit acolo timp de un an, a oferit informații cu adevărat voluminoase despre locuitorii săi. Unicitatea expediției lui Robertson este că a adunat materiale despre riturile și tradițiile necredincioșilor înainte de invazia islamică. Din păcate, o serie de materiale colectate s-au pierdut în timpul traversării Indusului în timpul întoarcerii sale în India. Cu toate acestea, materialele supraviețuitoare și amintirile personale i-au permis să publice în 1896 cartea „Kafirs of the Hindu Kush” („The Kafirs of Hindu-Kush”).
Templul păgân al Kalashului. în centrul stâlpului ancestral.
Pe baza observațiilor lui Robertson cu privire la latura religioasă și ceremonială a vieții necredincioșilor, se poate afirma în mod destul de rezonabil că religia lor amintește de zoroastrismul transformat și de cultele vechilor arieni. Principalele argumente în favoarea acestei afirmații sunt atitudinea față de foc și ritul funerar. Mai jos vom descrie câteva dintre tradițiile, fundamentele religioase, clădirile religioase și riturile necredincioșilor.
Stâlp ancestral în templu
Principalul, „metropolitan” al necredincioșilor era un sat numit „Kamdesh”. Casele din Kamdesh erau aranjate în trepte de-a lungul versanților munților, astfel încât acoperișul unei case era o curte pentru alta. Casele erau bogat decorate cu sculpturi complicate în lemn. munca de teren nu bărbații, ci femeile s-au logodit, deși bărbații au curățat înainte câmpul de pietre și bușteni căzuți. Bărbații la acea vreme erau angajați în coaserea hainelor, dansurile rituale în mediul rural și rezolvarea treburilor publice.
Preotul la altarul de foc.
Obiectul principal de cult era focul. Pe lângă foc, necredincioșii se închinau idolilor din lemn, care erau ciopliți de meșteri pricepuți și expuși în sanctuare. Panteonul era format din mulți zei și zeițe. Zeul Imra era considerat principalul. De asemenea, era foarte venerat zeul războiului Gisha. Fiecare sat avea propria lui zeitate patronă măruntă. Lumea, conform credințelor, era locuită de multe spirite bune și rele care se luptau între ele.
Post de nastere cu rozeta cu svastica
Pentru comparație - un model tradițional caracteristic slavilor și germanilor
V. Sarianidi, bazându-se pe mărturia lui Robertson, descrie clădirile religioase după cum urmează:
„... templul principal al Imra era situat într-unul dintre sate și era o structură mare cu un portic pătrat, al cărui acoperiș era susținut de coloane din lemn sculptat. Unele dintre coloane erau decorate în întregime cu capete sculpturale de berbeci, altele aveau doar un cap de animal sculptat în relief rotund la bază, ale cărui coarne, înfășurandu-se în jurul coloanei, erau în formă de trunchi de chilie încrucișate, în formă de trandafir. figuri sculpturale ale unor bărbați amuzanți.
Aici, sub portic, pe o piatră specială, înnegrită de sânge, s-au făcut numeroase sacrificii de animale. Fațada din față a templului avea șapte uși, renumite pentru faptul că fiecare dintre ele avea o altă ușă mică. Ușile mari erau închise ermetic, s-au deschis doar două uși laterale și chiar și atunci în ocazii deosebit de solemne. Însă interesul principal a fost ușile, decorate cu sculpturi fine și figuri uriașe în relief care îl înfățișează pe zeul așezat Imru. Deosebit de izbitor este chipul lui Dumnezeu cu o bărbie pătrată uriașă, care ajunge aproape până la genunchi! Pe lângă figurile zeului Imra, fațada templului a fost decorată cu imagini cu capete uriașe de vaci și berbeci. Pe partea opusă a templului, au fost instalate cinci figuri colosale susținându-i acoperișul.
Plimbându-ne prin templu și admirându-i „cămașa” sculptată, să privim înăuntru printr-o mică gaură, care, însă, trebuie făcută pe furiș pentru a nu jigni sentimentele religioase ale necredincioșilor. În mijlocul încăperii, în amurgul răcoros, se vede chiar pe jos o vatră pătrată, la colțurile căreia se află stâlpi, acoperiți și ei cu sculpturi uimitor de fine, care reprezintă imaginea unor chipuri umane. Pe peretele opus față de intrare se află un altar încadrat cu imagini cu animale; în colțul de sub un baldachin special stă o statuie de lemn a însuși zeul Imra. Pereții rămași ai templului sunt decorați cu pălării sculptate de formă semisferică neregulată, plantate la capetele stâlpilor. ... Au fost construite temple separate numai pentru zeii principali, iar pentru cei minori au construit un sanctuar pentru mai mulți zei. Așadar, erau temple mici cu ferestre sculptate, din care priveau fețele diverșilor idoli de lemn.
Stâlp ancestral
Printre cele mai importante ritualuri s-au numărat selecția bătrânilor, prepararea vinului, jertfele către zei și înmormântarea. La fel ca majoritatea ritualurilor, alegerea bătrânilor a fost însoțită de sacrificii masive de capre și de bunătăți din belșug. Alegerile bătrânului principal (jasta) erau făcute de bătrâni dintre bătrâni. Aceste alegeri au fost însoțite și de citirea unor imnuri sacre dedicate zeilor, sacrificii și băuturi răcoritoare bătrânilor adunați în casa candidatului:
„... preotul prezent la sărbătoare este așezat în centrul camerei, un turban magnific este înfășurat în jurul capului său, bogat decorat cu scoici, mărgele roșii de sticlă și ramuri de ienupăr în față. Urechile îi sunt împânzite cu cercei, un colier masiv este pus la gât și brățările sunt pe mâini. tched în mână.
Stâlp ancestral
Aici unul dintre bătrânii așezați se ridică încet și, după ce i-a legat o cârpă albă în jurul capului, face un pas înainte. Isi scoate cizmele, se spala bine pe maini si trece la sacrificiu. După ce a înjunghiat cu propria sa mână două capre de munte uriașe, pune cu dibăcie un vas sub șuvoiul de sânge și apoi, urcându-se la inițiat, își desenează câteva semne pe frunte cu sânge. Ușa camerei se deschide, iar servitorii aduc pâini uriașe cu crenguțe de ienupăr aprins înfipte în ele. Aceste pâini sunt purtate solemn în jurul inițiatului de trei ori. Apoi, după un alt răsfăț din belșug, începe ora dansurilor rituale. Câțiva invitați primesc cizme de dans și eșarfe speciale cu care își strâng spatele. Se aprind torțe de pin și încep dansurile și cântecele rituale în onoarea numeroșilor zei.
Un alt rit important al Kafirilor era ritul de a face vin de struguri. S-a ales să facă vin un bărbat care, după ce s-a spălat bine picioarele, a început să zdrobească strugurii aduși de femei. Strugurii erau serviți în coșuri de răchită. După o zdrobire temeinică, sucul de struguri a fost turnat în ulcioare uriașe și lăsat la fermentat.
Templu cu stâlpi strămoși
Totul în viața kalashilor care trăiesc în nordul Pakistanului în munții Hindu Kush este diferit de cel al vecinilor lor: atât credința, cât și modul de viață, și chiar culoarea ochilor și părului lor. Acest popor este un mister. Ei înșiși se consideră descendenți ai lui Alexandru cel Mare.
Cine sunt strămoșii tăi?
Strămoșii lui Kalash sunt certați din nou și din nou. Există o părere că Kalash sunt aborigeni locali care au locuit cândva pe vastele teritorii ale văii de sud a râului Chitral. Și astăzi s-au păstrat acolo numeroase toponime Kalash. De-a lungul timpului, Kalash-ii au fost forțați (sau asimilați?) din teritoriile lor originale.
Există un alt punct de vedere: Kalash nu sunt nativi locali, ci au venit în nordul Pakistanului cu multe secole în urmă. Acestea ar putea fi, de exemplu, triburile indienilor din nord care trăiesc în jurul secolului al XIII-lea î.Hr. în sudul Uralilor şi în nordul stepelor kazahe. Al lor aspect semăna cu aspectul Kalashului modern - ochi albaștri sau verzi și piele deschisă.
Trebuie remarcat faptul că caracteristici externe nu sunt caracteristice tuturor, ci doar unei părți a reprezentanților oameni misterioși, însă, de multe ori acest lucru nu împiedică să menționăm apropierea lor de europeni și să-i numim pe Kalash moștenitorii „arienilor nordici”. Totuși, oamenii de știință cred că, dacă te uiți la alte popoare care trăiesc în condiții izolate de mii de ani și nu sunt prea dispuse să-i înregistreze pe străini ca rude, atunci Nuristanii, Darts sau Badakhshanii pot găsi și „depigmentare homozigotă de consangvinizare (corelată)”. De asemenea, au încercat să demonstreze că Kalash-ul aparținea popoarelor europene la Institutul Vavilov de Genetică Generală, precum și la universitățile din California de Sud și Stanford. Verdictul - genele Kalash-ului sunt cu adevărat unice, dar întrebarea strămoșilor era încă deschisă.
frumoasa legenda
Kalashii înșiși aderă de bună voie la o versiune mai romantică a originii lor, numindu-se descendenții războinicilor care au venit în munții Pakistanului după Alexandru cel Mare. După cum se cuvine legendei, are mai multe variante. Potrivit unuia, Macedonian le-a ordonat Kalashilor să rămână până la întoarcerea lor, dar din anumite motive nu s-a întors după ei. Soldații credincioși nu au avut de ales decât să dezvolte noi pământuri.
Potrivit altuia, mai mulți soldați, din cauza rănilor în imposibilitatea de a continua deplasarea împreună cu armata lui Alexandru, au fost nevoiți să rămână în munți. Femeile credincioase, desigur, nu și-au părăsit soții. Legenda este foarte populară printre călătorii-cercetători care vizitează Kalash și numeroși turiști.
păgâni
Toți cei care vin pe acest tărâm uimitor trebuie să semneze mai întâi acte care interzic orice încercare de a influența identitatea unui popor unic. În primul rând, vorbim despre religie. Există mulți printre Kalash care continuă să adere la vechea credință păgână, în ciuda numeroaselor încercări de a-i converti la islam. Numeroase postări pe această temă pot fi găsite pe net, deși Kalashii înșiși eludează întrebările și spun că „nu-și amintesc nicio măsură dură”.
Uneori, asigură bătrânii, o schimbare de credință are loc atunci când o fată din localitate decide să se căsătorească cu un musulman, dar acest lucru se întâmplă, potrivit lor, rar. Cu toate acestea, cercetătorii sunt încrezători că pentru a evita soarta vecinilor Nuristani care au fost convertiți cu forța la sfârşitul XIX-lea de secole în Islam, Kalash-ii au reușit doar pentru că locuiau pe teritoriul aflat sub jurisdicția britanicilor.
Originea politeismului Kalashului provoacă nu mai puține controverse. Încercările de a face analogii cu panteonul grecesc al zeilor sunt considerate de majoritatea oamenilor de știință ca fiind nefondate: este puțin probabil ca zeul suprem Kalash Dezau să fie Zeus, iar patrona femeilor Dezalik să fie Afrodita. Kalash nu au cler și fiecare se roagă pe cont propriu. Adevărat, nu este recomandat să vă adresați direct zeilor, pentru aceasta există un dehar - o persoană specială care, în fața unui altar de ienupăr sau stejar, decorat cu două perechi de cranii de cal, face un sacrificiu (de obicei o capră). Este destul de dificil să enumerați toți zeii Kalash: fiecare sat are al lui și, pe lângă aceasta, există și multe spirite demonice, majoritatea femei.
Despre șamani, întâlniri și desfacere
Șamanii Kalash pot prezice viitorul și pot pedepsi păcatele. Cel mai faimos dintre ei este Nanga dhar - s-au făcut legende despre abilitățile sale, spunând cum într-o secundă a dispărut dintr-un loc, trecând prin stânci și a apărut cu un prieten. Șamanii sunt de încredere pentru a administra justiția: rugăciunea lor este probabil capabilă să-l pedepsească pe infractor. Pe humerusul unei capre de sacrificiu, un șaman-ashzhiau („se uită la un os”) specializat în predicții poate vedea soarta nu numai a unui individ, ci și a unor state întregi.
Viața lui Kalash este de neconceput fără numeroase sărbători. Turiștii care vizitează este puțin probabil să înțeleagă imediat la ce eveniment participă: o naștere sau o înmormântare. Kalash sunt siguri că aceste momente sunt la fel de semnificative și, prin urmare, este necesar, în orice caz, să organizeze o vacanță grandioasă - nu atât pentru ei înșiși, ci pentru zei. Ar trebui să fie fericit când persoană nouă vine pe această lume pentru ca viața lui să fie fericită, iar pentru a se distra la înmormântare - lăsați viața de apoi să fie senină. Dansuri rituale într-un loc sacru - Dzheshtak, cântece, haine strălucitoare și mese pline de băuturi răcoritoare - toate acestea sunt atributele invariabile ale celor două evenimente principale din viața unui popor uimitor.
Aceasta este masa - ei mănâncă la ea
O caracteristică a Kalash este că, spre deosebire de vecinii lor, ei foloseau întotdeauna mese și scaune pentru mese. Ei construiesc case după obiceiul macedonean - din pietre și bușteni. Nu uitați de balcon, în timp ce acoperișul unei case este podeaua pentru alta - obțineți un fel de „zgârie-nori Kalash”. Pe fațadă există muluri din stuc cu motive grecești: rozete, stele radiale, meandre complicate.
Majoritatea Kalash sunt logodiți agricultură si cresterea vitelor. Sunt puține exemple când unul dintre ei a reușit să-și schimbe modul obișnuit de viață. Legendarul Lakshan Bibi, care a devenit pilot aerian și a creat un fond pentru a sprijini Kalash-ul, este cunoscut pe scară largă. Oamenii unici prezintă un interes real: autoritățile elene construiesc școli și spitale pentru ei, iar japonezii dezvoltă proiecte pentru surse suplimentare de energie. Apropo, Kalash a aflat despre electricitate relativ recent.
In vino veritas
Producția și consumul de vin este o altă trăsătură distinctivă a Kalash-ului. Interzicerea în Pakistan nu este un motiv pentru a abandona tradițiile. Și după ce ai făcut vin, poți să joci și fața ta preferată - o încrucișare între pantofi de bast, golf și baseball. Mingea este lovită cu o bâtă și apoi o caută împreună. Cine l-a găsit de douăsprezece ori și s-a întors primul „la bază” a câștigat. Adesea, locuitorii unui sat vin să-și viziteze vecinii pentru a se lupta într-o gală și apoi se distrează sărbătorind - și nu contează dacă este o victorie sau o înfrângere.
Caută o femeie
Femeile Kalash sunt pe margine, făcând cea mai „muncă nerecunoscătoare”. Dar aici se termină asemănarea cu vecinii. Ei decid singuri cu cine se căsătoresc, iar dacă căsătoria se dovedește a fi nefericită, atunci divorțează. Adevărat, noul ales trebuie să plătească fostul sot„forfeit” – zestre în mărime dublă. Fetele Kalash nu pot doar să obțină o educație, ci și, de exemplu, să obțină un loc de muncă ca ghid. Multă vreme, Kalash au avut și case de maternitate originale - „bashals”, unde femeile „murdare” petrec câteva zile înainte de debutul nașterii și aproximativ o săptămână după.
Rudelor și curioșilor nu numai că le este interzis să viziteze viitoarele mămici, ci nici măcar nu au voie să atingă pereții turnului.
Și ce kalashki sunt frumoase și elegante! Mânecile și tivurile rochiilor lor negre, pentru care musulmanii, de altfel, îi numesc pe Kalash „necredincioșii negri”, sunt brodate cu mărgele multicolore. Pe cap este aceeași toală strălucitoare, care amintește de corola baltică, decorată cu panglici și mărgele complicate. Pe gât - o mulțime de șiruri de mărgele, prin care puteți determina vârsta unei femei (dacă puteți număra, desigur). Bătrânii remarcă în mod criptic că Kalashii sunt în viață doar atâta timp cât femeile lor poartă rochiile. Și în sfârșit, încă un „rebus”: de ce este coafura chiar și a celor mai mici fete - cinci împletituri care încep să se țese de pe frunte?
Kalash sunt un mic popor dardic care locuiește în două văi ale afluenților din dreapta râului Chitral (Kunar) în munții din sudul Hindu Kush din districtul Chitral din provincia Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Limba maternă - Kalasha - aparține grupului dardic de limbi indo-iraniene. Unicitatea poporului, înconjurat din toate părțile de vecini islamizați, constă în faptul că o parte semnificativă a acestuia mărturisește încă păgânismul, care s-a dezvoltat pe baza religiei indo-iraniene și a credințelor de substrat.
Dacă Kalash-ul ar fi un popor mare cu un teritoriu și un stat separat, atunci existența lor nu ar surprinde pe nimeni, dar astăzi nu au supraviețuit mai mult de 6 mii de oameni - ei sunt cel mai mic și mai misterios grup etnic din regiunea asiatică.
Kalash (autonumele: kasivo; numele „Kalash” provine de la numele zonei) este un popor din Pakistan care trăiește în ținuturile muntoase din Hindu Kush (Nuristan sau Kafirstan). Numărul este de aproximativ 6 mii de oameni. Ei au fost aproape complet exterminați ca urmare a genocidului musulman până la începutul secolului al XX-lea, deoarece mărturisesc păgânismul. Ei duc o viață retrasă. Ei vorbesc limba Kalash a grupului dardic de limbi indo-europene (cu toate acestea, aproximativ jumătate din cuvintele limbii lor nu au analogi în alte limbi dardice, precum și în limbile popoarelor vecine). În Pakistan, se crede pe scară largă că Kalash-ii sunt descendenți ai soldaților lui Alexandru cel Mare (în legătură cu care guvernul Macedoniei a construit un centru de cultură în această zonă, vezi, de exemplu, „Macedonia ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi to Pakistan”). Aspectul unor Kalash este caracteristic popoarelor din nordul Europei, printre care se găsesc adesea ochi albaștri și blondism. În același timp, unii dintre Kalash au și un aspect asiatic destul de caracteristic regiunii.
Religia majorității Kalashului este păgânismul; panteonul lor are multe caracteristici comune cu vechiul panteon arian reconstruit. Afirmațiile unor jurnaliști conform cărora Kalash se închină la „zei greci antici” sunt nefondate. În același timp, aproximativ 3 mii de Kalash sunt musulmani. Convertirea la islam nu este binevenită de Kalash, care încearcă să-și păstreze identitatea tribală. Kalash nu sunt descendenți ai războinicilor lui Alexandru cel Mare, iar aspectul nord-european al unora dintre ei se explică prin păstrarea fondului genetic original indo-european, ca urmare a refuzului de a se amesteca cu populația extraterestră non-ariană. Alături de Kalash, reprezentanții poporului Hunza și ai unor grupuri etnice din Pamir, Perși și altele au, de asemenea, caracteristici antropologice similare.
Oamenii de știință atribuie Kalash rasei albe - acesta este un fapt. Fețele multor Kalash sunt pur europene. Pielea este albă, spre deosebire de pakistanezi și afgani. Și ochii strălucitori și adesea albaștri sunt ca pașaportul unui kafir infidel. Ochii Kalash sunt albaștri, gri, verzi și foarte rar maro. Mai există o atingere care nu se încadrează în cultura și modul de viață comun musulmanilor din Pakistan și Afganistan. Kalash a făcut întotdeauna pentru ei înșiși și a folosit mobilier. Ei mănâncă la masă, stând pe scaune - excese care nu au fost niciodată inerente „nativilor” locali și au apărut în Afganistan și Pakistan abia odată cu venirea britanicilor în secolele XVIII-XIX, dar nu au prins niciodată rădăcini. Și Kalash a folosit din timpuri imemoriale mese și scaune...
La sfârșitul primului mileniu, Islamul a venit în Asia și, odată cu el, necazurile indo-europenilor, și în special a poporului Kalash, care nu doreau să schimbe credința strămoșilor lor la „învățătura cărții” abrahamică. A supraviețui în Pakistan ca păgân este aproape fără speranță. Comunitățile musulmane locale au încercat cu insistență să-i forțeze pe Kalash să se convertească la islam. Și mulți Kalash au fost forțați să se supună: fie trăiesc adoptând o nouă religie, fie mor. În secolele XVIII-XIX, musulmanii au sacrificat mii de Kalash. Cei care nu s-au supus și cel puțin au săvârșit în secret culte păgâne, autoritățile, în cel mai bun caz, au fost alungate din pământuri fertile, alungate în munți și, mai des, au fost distruse.
Genocidul brutal al poporului Kalash a continuat până la mijlocul secolului al XIX-lea, până când micul teritoriu pe care musulmanii l-au numit Kafirstan (țara infidelilor), unde locuiau Kalashii, a intrat sub jurisdicția Imperiului Britanic. Acest lucru i-a salvat de la exterminare completă. Dar și acum, Kalash sunt pe cale de dispariție. Mulți sunt forțați să se asimileze (prin căsătorie) cu pakistanezii și afganii, convertindu-se la islam - este mai ușor să supraviețuiești și să obții un loc de muncă, educație, poziție.
satul Kalash
Viața lui Kalash modern poate fi numită spartană. Kalash trăiește în comunități - este mai ușor să supraviețuiești. Ei locuiesc în case construite din piatră, lemn și lut. Acoperișul camerei inferioare (etajul) este și podeaua sau veranda casei altei familii. Dintre toate facilitățile din cabană: masă, scaune, bănci și ceramică. Kalashii știu despre electricitate și televiziune doar din auzite. O lopată, o sapă și un târnăcop - ei înțeleg și sunt mai familiari. Ei își trag mijloacele de existență din agricultură. Kalash reușește să cultive grâu și alte culturi pe terenuri curățate de piatră. Dar rolul principal în mijloacele lor de existență îl joacă animalele, în principal capre, care oferă descendenților vechilor arieni lapte și produse lactate, lână și carne.
În viața de zi cu zi este izbitoare o împărțire clară și de nezdruncinat a sarcinilor: bărbații sunt primii în muncă și vânătoare, femeile îi ajută doar în cele mai puțin intense operațiuni (plivitul, mulsul, treburile casnice). În casă, bărbații stau în capul mesei și iau toate deciziile semnificative în familie (în comunitate). În fiecare așezare sunt construite turnuri pentru femei - o casă separată în care femeile comunității dau naștere copiilor și își petrec timpul în „zile critice”. O femeie Kalash este obligată să nască un copil doar în turn și, prin urmare, doamnele însărcinate se instalează în „spitalul de maternitate” din timp. Nimeni nu știe de unde a venit această tradiție, dar nu există alte tendințe de segregare și discriminare împotriva femeilor în rândul Kalashului, care înfurie și îi face pe musulmani să râdă, care, din această cauză, îl tratează pe Kalash ca pe oameni care nu sunt de pe această lume...
Unii dintre Kalash au și un aspect asiatic destul de caracteristic regiunii, dar în același timp au adesea ochi albaștri sau verzi.
Căsătorie. Această problemă sensibilă este decisă exclusiv de părinții tinerilor. Se pot consulta si cu cei mici, pot discuta cu parintii miresei (mirelor), sau pot rezolva problema fara a cere parerea copilului lor.
Kalash nu cunosc zile libere, dar ei sărbătoresc cu bucurie și ospitalitate 3 sărbători: Yoshi - festivalul de semănat, Uchao - festivalul recoltei și Choimus - sărbătoarea de iarnă a zeilor naturii, când Kalash-ii le cer zeilor să le trimită o iarnă blândă și o primăvară și vară bună.
În timpul Choimus, fiecare familie sacrifică câte o capră, a cărei carne este tratată tuturor celor care vin în vizită sau se întâlnesc pe stradă.
Limba Kalash, sau Kalasha, este limba grupului dardic din ramura indo-iraniană a familiei de limbi indo-europene. Distribuit printre Kalash în mai multe văi ale Hindu Kush, la sud-vest de orașul Chitral din provincia de frontieră de nord-vest a Pakistanului. Apartenența la subgrupul dardic este discutabilă, deoarece puțin mai mult de jumătate dintre cuvinte sunt similare ca înțeles cu cuvintele din limba Khovar, care este, de asemenea, inclusă în acest subgrup. Fonologic, limbajul este atipic (Heegård & Mørch 2004).
Vocabularul de bază al sanscritei este foarte bine păstrat în limba Kalash, de exemplu:
În anii 1980, dezvoltarea scrisului pentru limba Kalash a început în două versiuni - bazate pe scripturile latină și persană. Versiunea persană s-a dovedit a fi de preferat, iar în 1994 au fost publicate pentru prima dată un alfabet ilustrat și o carte de lectură în Kalash, bazată pe grafica persană. În anii 2000, a început o tranziție activă la grafia latină. În 2003, a fost publicat alfabetul Kal'as'a Alibe. (Engleză)
Religia și cultura Kalashului
Primii exploratori și misionari au început să pătrundă în Kafiristan după colonizarea Indiei, dar medicul englez George Scott Robertson, care a vizitat Kafiristanul în 1889 și a locuit acolo timp de un an, a oferit informații cu adevărat voluminoase despre locuitorii săi. Unicitatea expediției lui Robertson este că a adunat materiale despre riturile și tradițiile necredincioșilor înainte de invazia islamică. Din păcate, o serie de materiale colectate s-au pierdut în timpul traversării Indusului în timpul întoarcerii sale în India. Cu toate acestea, materialele supraviețuitoare și amintirile personale i-au permis să publice în 1896 cartea „Kafirs of the Hindu Kush” („The Kafirs of Hindu-Kush”).
Templul păgân al Kalashului. în centrul stâlpului ancestral.
Pe baza observațiilor lui Robertson cu privire la latura religioasă și ceremonială a vieții necredincioșilor, se poate afirma în mod rezonabil că religia lor amintește de zoroastrismul transformat și de cultele vechilor arieni. Principalele argumente în favoarea acestei afirmații sunt atitudinea față de foc și ritul funerar. Mai jos vom descrie câteva dintre tradițiile, fundamentele religioase, clădirile religioase și riturile necredincioșilor.
Principalul, „metropolitan” al necredincioșilor era un sat numit „Kamdesh”. Casele din Kamdesh erau aranjate în trepte de-a lungul versanților munților, astfel încât acoperișul unei case era o curte pentru alta. Casele erau bogat decorate cu sculpturi complicate în lemn. Munca câmpului nu era făcută de bărbați, ci de femei, deși bărbații au curățat anterior câmpul de pietre și bușteni căzuți. Bărbații la acea vreme erau angajați în coaserea hainelor, dansurile rituale în mediul rural și rezolvarea treburilor publice.
Obiectul principal de cult era focul. Pe lângă foc, necredincioșii se închinau idolilor din lemn, care erau ciopliți de meșteri pricepuți și expuși în sanctuare. Panteonul era format din mulți zei și zeițe. Zeul Imra era considerat principalul. De asemenea, foarte venerat a fost Zeul Războiului Gisha. Fiecare sat avea propria lui zeitate patronă măruntă. Lumea, conform credințelor, era locuită de multe spirite bune și rele care se luptau între ele.
Stâlp ancestral cu o rozetă cu svastica.
V. Sarianidi, bazându-se pe mărturia lui Robertson, descrie clădirile religioase după cum urmează:
„... templul principal al lui Imra era situat într-unul dintre sate și era o clădire mare cu un portic pătrat, al cărui acoperiș era susținut de coloane din lemn sculptat. Unele dintre coloane erau în întregime decorate cu capete sculptate de berbeci, altele aveau un singur cap de animal sculptat în relief rotund la bază, ale cărui coarne, înfăşurându-se în jurul trunchiului coloanei şi încrucişându-se, se ridicau, formând un fel de plasă ajurata. În celulele sale goale se aflau figuri sculpturale ale unor bărbați amuzanți.
Aici, sub portic, pe o piatră specială, înnegrită de sânge, s-au făcut numeroase sacrificii de animale. Fațada din față a templului avea șapte uși, renumite pentru faptul că fiecare dintre ele avea o altă ușă mică. Ușile mari erau închise ermetic, s-au deschis doar două uși laterale și chiar și atunci în ocazii deosebit de solemne. Dar principalul interes a fost ușile, decorate cu sculpturi fine și figuri uriașe în relief care îl înfățișează pe zeul așezat Imra. Deosebit de izbitor este chipul lui Dumnezeu cu o bărbie pătrată uriașă, care ajunge aproape până la genunchi! Pe lângă figurile zeului Imra, fațada templului a fost decorată cu imagini cu capete uriașe de vaci și berbeci. Pe partea opusă a templului, au fost instalate cinci figuri colosale susținându-i acoperișul.
După ce ne-am plimbat în jurul templului și admirându-i „cămașa” sculptată, ne vom uita înăuntru printr-o mică gaură, care, totuși, trebuie făcută pe furiș, pentru a nu jigni sentimentele religioase ale necredincioșilor. În mijlocul încăperii, în amurgul răcoros, se vede chiar pe jos o vatră pătrată, la colțurile căreia se află stâlpi, acoperiți și ei cu sculpturi uimitor de fine, care reprezintă imaginea unor chipuri umane. Pe peretele opus față de intrare se află un altar încadrat cu imagini cu animale; în colț, sub un baldachin special, se află o statuie de lemn a lui Dumnezeu Imra însuși. Pereții rămași ai templului sunt decorați cu pălării sculptate de formă semisferică neregulată, plantate la capetele stâlpilor. ... Au fost construite temple separate numai pentru zeii principali, iar pentru cei minori au construit un sanctuar pentru mai mulți zei. Așadar, erau temple mici cu ferestre sculptate, din care priveau fețele diverșilor idoli de lemn.
Printre cele mai importante ritualuri s-au numărat selecția bătrânilor, prepararea vinului, sacrificiile zeilor și înmormântarea. La fel ca majoritatea ritualurilor, alegerea bătrânilor a fost însoțită de sacrificii masive de capre și de bunătăți din belșug. Alegerile bătrânului principal (jasta) erau făcute de bătrâni dintre bătrâni. Aceste alegeri au fost însoțite și de citirea unor imnuri sacre dedicate Zeilor, sacrificii și băuturi răcoritoare bătrânilor adunați în casa candidatului:
„... preotul prezent la ospăţ stă aşezat în centrul camerei, în jurul capului îi este înfăşurat un turban magnific, bogat împodobit cu scoici, mărgele roşii de sticlă, iar în faţă cu crenguţe de ienupăr. Urechile lui sunt împânzite cu cercei, un colier masiv este pus pe gât și brățări pe mâini. O cămașă lungă, care ajunge până la genunchi, coboară liber pe pantaloni brodată înfipți în cizme cu vârfuri lungi. O haină de mătase Badakhshan strălucitoare este aruncată peste această haină, un topor de dans ritual este strâns în mână.
Aici unul dintre bătrânii așezați se ridică încet și, după ce i-a legat o cârpă albă în jurul capului, face un pas înainte. Isi scoate cizmele, se spala bine pe maini si trece la sacrificiu. După ce a înjunghiat cu propria sa mână două capre de munte uriașe, pune cu dibăcie un vas sub șuvoiul de sânge și apoi, urcându-se la inițiat, își desenează câteva semne pe frunte cu sânge. Ușa camerei se deschide, iar servitorii aduc pâini uriașe cu crenguțe de ienupăr aprins înfipte în ele. Aceste pâini sunt purtate solemn în jurul inițiatului de trei ori. Apoi, după un alt răsfăț din belșug, începe ora dansurilor rituale. Câțiva invitați primesc cizme de dans și eșarfe speciale cu care își strâng spatele. Se aprind torțe de pin și încep dansurile și cântecele rituale în onoarea numeroșilor zei.
Un alt rit important al Kafirilor era ritul de a face vin de struguri. S-a ales să facă vin un bărbat care, după ce s-a spălat bine picioarele, a început să zdrobească strugurii aduși de femei. Strugurii erau serviți în coșuri de răchită. După o zdrobire temeinică, sucul de struguri a fost turnat în ulcioare uriașe și lăsat la fermentat.
Ritualul festiv în onoarea lui Dumnezeu Gish a procedat după cum urmează:
„... dimineața devreme locuitorii satului sunt treziți de tunetul multor tobe, iar în scurt timp apare un preot pe străduțele strâmbe strâmbe cu clopoței metalici care sună frenetic. Preotul este urmat de o mulțime de băieți, cărora le aruncă din când în când pumni de nuci, apoi, cu batjocuritate, se repezi să-i alunge. Însoțindu-l, copiii imită băiatul caprelor. Fața preotului este albită cu făină și unsă cu ulei deasupra, ține clopoței într-o mână, iar securea în cealaltă. zvârcolindu-se și zvârcolindu-se, scutură clopoței și topoare, făcând trucuri aproape acrobatice și însoțindu-le cu țipete groaznice. În cele din urmă, procesiunea se apropie de sanctuarul lui Dumnezeu Guiche, iar participanții adulți se aranjează solemn în semicerc lângă preot și cei care îl însoțesc. Praful s-a învârtit în lateral și a apărut o turmă de cincisprezece capre care behăiau, conduse de băieți. După ce și-au făcut treaba, ei fug imediat de adulți pentru a se angaja în farse și jocuri pentru copii ...
Preotul se apropie de un foc aprins din ramuri de cedru, care scoate un fum alb și gros. În apropiere se află patru vase din lemn pre-preparate care conțin făină, unt topit, vin și apă. Preotul se spală cu grijă pe mâini, se descălță, toarnă câteva picături de ulei în foc, apoi stropește de trei ori cu apă caprele de jertfă, spunând: „Fiți curați”. Apropiindu-se usa inchisa sanctuar, el revarsă și revarsă conținutul vaselor de lemn, rostind incantații rituale. Tinerii care servesc preotul au tăiat rapid gâtul caprei, adună sângele stropit în vase, iar apoi preotul îl stropește într-un foc aprins. Pe tot parcursul acestui procedeu, o persoană deosebită, iluminată de reflexele focului, cântă tot timpul cântece sacre, ceea ce conferă acestei scene o notă de solemnitate deosebită.
Deodată, un alt preot își smulge pălăria și, repezindu-se înainte, începe să se zvâcnească, strigând puternic și fluturând sălbatic brațele. Preotul-șef încearcă să-l liniștească pe „colegul” împrăștiat, în cele din urmă se liniștește și, mai fluturând de câteva ori cu brațele, își îmbracă pălăria și se așează în locul lui. Ceremonia se încheie cu recitarea de versuri, după care preoții și toți cei prezenți își ating fruntea cu vârful degetelor și fac un semn de sărut cu buzele, adică un salut religios către sanctuar.
Spre seară, complet epuizat, preotul intră în prima casă care se întâlnește și dă clopotele pentru păstrare proprietarului, ceea ce este o mare cinste pentru acesta din urmă, iar acesta poruncește imediat să sacrifice mai multe capre și să aranjeze un ospăț în cinstea preotului și a anturajului său. Astfel, timp de două săptămâni, cu ușoare variații, continuă sărbătorile în cinstea lui Dumnezeu Guiche.
Cimitirul Kalash. Mormintele amintesc puternic de pietrele funerare din nordul Rusiei - dominas.
În cele din urmă, unul dintre cele mai importante a fost ritul de înmormântare. Cortegiul funerar de la început a fost însoțit de plâns și bocete de femeie puternice, iar apoi dansuri rituale pe ritmul tobelor și acompaniamentul țevilor de stuf. Bărbații, în semn de doliu, purtau peste haine piei de capră. Procesiunea s-a încheiat la cimitir, unde doar femeile și sclavii aveau voie să intre. Necredincioșii decedați, așa cum ar trebui să fie conform canoanelor zoroastrismului, nu au fost îngropați în pământ, ci lăsați în sicrie de lemn în aer liber.
Acestea, conform descrierilor colorate ale lui Robertson, erau ritualurile uneia dintre ramurile pierdute ale unei religii antice, puternice și influente. Din păcate, acum este deja dificil de verificat unde este o declarație scrupuloasă a realității și unde este ficțiunea. În orice caz, astăzi nu avem niciun motiv să punem la îndoială povestea lui Robertson.
Articolul folosește materiale de pe Wikipedia, Igor Naumov, V. Sarianidi.
Vizualizări: 2 023
Totul a început cu faptul că unul dintre cunoscuții noștri englezi, la întrebarea „Unde este cel mai bun loc pentru a merge în iulie?”, a răspuns fără ezitare: „La munții Pakistanului”. Nu am asociat munții Pakistanului cu ceva plăcut, mai ales că aceste locuri, situate la joncțiunea granițelor a trei state - Afganistan, Tadjikistan și Pakistan, nu pot fi numite cele mai calme de pe pământ. — Unde este pacea acum? întrebă englezul. Nu a existat niciun răspuns la asta.
Și am mai auzit de la el că acolo, în văile greu accesibile, trăiește tribul Kalash, care se presupune că își conduce istoria de la soldații armatei lui Alexandru cel Mare, că Kalashii chiar seamănă cu europeni și că se știe foarte puțin despre ei, pentru că recent au fost complet izolați de lumea exterioară. „Nu cred, într-adevăr, că veți putea ajunge la ei...” - a adăugat englezul. După aceea, nu am mai putut merge.
Zburăm spre Peshawar cu escală în Dubai. Zburăm puțin nervoși, pentru că încercăm să ne amintim ce este bun în Rusia asociat cu cuvântul Peshawar. Îmi vin în minte doar războiul din Afganistan, talibanii și faptul că de la Peshawar la 1 mai 1960 a decolat un avion de recunoaștere U-2, doborât de apărarea aeriană sovietică. Ajungem în Peshawar dimineața devreme. Ne este frică.
Dar a fost înfricoșător pentru o perioadă scurtă de timp. După ce am fost lăsați destul de politicos să trecem prin controlul pașapoartelor, unde pașapoartele rusești nu trezeau nicio suspiciune (deși am fost notați într-o broșură separată), ne-am dat seama că temerile noastre au fost în zadar - privind înainte, voi spune că rareori în nicio țară din lume am fost tratați mai deschis și mai încrezător.
Peshawar a surprins din primul minut. Ieșind prin vamă spre clădirea aeroportului, am văzut un zid de oameni îmbrăcați exact la fel - cămăși lungi, pălării pe cap, pe care le-am văzut în filmele despre mujahideen. Și tot acest zid sunt oameni solidi.
Majoritatea populației din Peshawar, centrul administrativ al provinciei de frontieră de nord-vest a Pakistanului, în nordul căreia a fost destinația finală a călătoriei noastre, Valea Kalash, sunt paștun. Ei, după cum știți, nu recunosc granița dintre Afganistan și Pakistan (așa-numita „Linie Durand” trasată de britanici în 1893) și se deplasează constant dintr-o țară în alta. În această parte a Pakistanului, tradițiile islamice sunt deosebit de puternice și toate femeile rămân acasă, iar dacă ies ocazional afară, sunt înfășurate din cap până în picioare în haine fără formă. De aceea, străzile din Peshawar sunt complet dominate de bărbați și copii îmbrăcați în cămăși lungi și pantaloni supradimensionați. Trecând prin rândurile lor, am fost preluați de ghid și duși la hotel. De-a lungul călătoriei noastre prin provincia Northwest Frontier, nu am întâlnit niciodată o persoană îmbrăcată diferit. Chiar și în oglinda demnității acestei îmbrăcăminte, ideală pentru climatul local, am apreciat chiar a doua zi. Diferențele apar doar în culorile materiei, deși există puține opțiuni - alb, verde, albastru, violet și negru. Această uniformă creează un sentiment ciudat de egalitate și unitate. Cu toate acestea, prietenii noștri pakistanezi ne-au asigurat că totul era o chestiune de cost - mulți s-ar schimba în haine europene dacă nu ar fi atât de scump. Ne-a fost greu să ne imaginăm confortul blugilor la 40 de grade de căldură și 100% umiditate...
Ajunși la hotel și întâlnindu-ne cu directorul, am aflat că în timpul recentelor operațiuni militare americane din Afganistan, afacerea hotelieră a experimentat scurtă epocă"Epoca de Aur". Mulți jurnaliști au locuit în Peshawar pentru a pătrunde în Afganistan sau pur și simplu au transmis în direct din oraș. Acest perioadă scurtă a adus bani frumoși - toalete și băi închiriate jurnaliștilor cu 100 de dolari pe zi. Restul populației a primit dividende înfățișând demonstrații militante - sunt situații în care un eveniment a trecut deja sau nu a fost suficient de colorat, dar aici 100, sau mai bine 200 de dolari, este destul de capabil să-l înfrumusețeze și chiar să-l repete... nu au fost văzute în hoteluri...
Peshawar are un vechi și istorie bogată. Data întemeierii sale se pierde în mileniul I î.Hr. e. Este situat la ieșirea din Pasul Khyber, care duce din Afganistan în India, principala rută pentru comercianți și cuceritori. În secolul I, Peshawar a devenit capitala regatului Kushan și un centru important al budismului. În secolul al VI-lea, orașul a fost distrus și timp de multe secole a fost în ruine. Și în secolul al XVI-lea, a câștigat din nou importanță ca centru urban major al Imperiului Mughal.
Cuvântul „peshawar” este adesea tradus ca „oraș al florilor”, deși există multe alte versiuni ale originii sale - și „oraș persan”, și orașul Purrus în onoarea regelui uitat al Indusului și altele asemenea. Peshawarilor le place să creadă că locuiesc într-un oraș cu flori, mai ales că în trecut era cu adevărat faimos pentru grădinile din jur. Astăzi, ritmul vieții în Peshawar este determinat în mare măsură de apropierea de Afganistan - sumă uriașă Refugiați afgani din vremurile conflictului sovieto-afgan. Oficial, numărul lor total este de peste 2 milioane de oameni, dar numărul lor real este greu de determinat. Ei bine, viața oamenilor care și-au părăsit locurile, după cum știți, nu este ușoară. Prin urmare, aproape toate tipurile de contrabandă înfloresc, precum și afacerea cu producția de arme (chiar ni s-a oferit să mergem să filmăm producția de puști de asalt Kalashnikov ieftine, dar nu am mers). Deși majoritatea, desigur, este angajată în afaceri destul de pașnice - agricultură și comerț. Pakistanezii ne-au spus că nu sunt favorizați în Afganistan și, atunci când trebuie să călătorească acolo, preferă să se uite la un rezident al oricărui alt stat.
Iar ceaunul pakistanez-afgan continuă să fiarbă. Afganii îi văd pe talibani ca pe niște agresori pakistanezi, nu ca pe eliberatori. Pakistanezii sunt foarte îngrijorați de fluxurile uriașe de refugiați afgani, cărora statul lor este obligat să le ofere asistență. În același timp, pakistanezii sunt jigniți de faptul că afganii nu simt niciun sentiment de recunoștință față de ei - deoarece nu recunosc granițele dintre țări și, respectiv, nu se consideră refugiați. Și nu este posibil să ne dăm seama cine are dreptate și cine greșește.
Ne-am plimbat prin Peshawar... Orașul este departe de a fi în cea mai bună stare. Multe case din centru sunt abandonate, străzile nu sunt întotdeauna puse în ordine. În același timp, oamenii de pe străzi sunt destul de optimiști și prietenoși. Nu am prins niciodată priviri suspecte sau ostile asupra noastră, dimpotrivă, ni s-a permis să filmăm aproape totul. Trăsătură distinctivă Peshawar - autobuze vechi uriașe. Pictați în toate culorile de neimaginat, cu bucăți negre de materie fluturând (pentru a alunga spiritele rele), ei claxonează și se repezi în mod constant pe străzile orașului ca niște corăbii pirați. În ziua în care am ajuns, în Peshawar ploua și râuri de apă curgeau pe străzi – a trebuit să luăm un taxi pentru a ajunge pe partea cealaltă.
Mancarea a fost delicioasa. Pentru cetățenii ruși, există o singură problemă - în Peshawar nu poți cumpăra alcool, nici măcar pentru străini, chiar și în barul unui hotel de cinci stele. Un musulman, în schimb, prins cu alcool, primește o pedeapsă cu închisoarea de până la 6 luni.
... Seara ne pregăteam deja pentru următoarea etapă a călătoriei - la 5 dimineața am zburat către orașul Chitral - spre munții Hindu Kush, iar de acolo - în căutarea misteriosului Kalash.
Prima oprire a fost făcută la cimitir, în orașul Charsadda. Potrivit locuitorilor locali, acesta este cel mai mare cimitir din Asia. Era cu adevărat uriaș - se întindea până la orizont și au început să îngroape morții aici chiar înainte de epoca noastră. Acest loc este foarte important din punct de vedere istoric și chiar sacru. Aici a fost capitala antică a statului Gandhara - Pushkalavati (în sanscrită - „floarea de lotus”).
Gandhara, faimos pentru ea lucrări remarcabile artă și opere filozofice, - unul dintre cele mai importante locuri ale budismului. De aici, budismul s-a răspândit în multe țări, inclusiv în China. În 327 î.Hr. e. Alexandru cel Mare, după un asediu de 30 de zile, a acceptat personal predarea orașului. Astăzi, nimic nu amintește de acea vreme aici, cu excepția faptului că lotusurile cresc încă în vecinătatea ei.
Trebuia să mergem mai departe. Pasul Malakand a apărut în față. Prin ea drumul merge spre valea râului Swat, iar mai departe - spre regiunile de nord ale Pakistanului. Malakand și-a câștigat faima mondială la sfârșitul secolului al XIX-lea, când britanicii, pentru a avea acces liber la Chitral, care la acea vreme era deja teritoriul lor controlat, au ocupat pasul. La ieșirea din acesta se află încă unul dintre multele, deși foste, forturi englezești, care poartă numele de Winston Churchill. Ca sublocotenent în vârstă de 22 de ani, Churchill a servit aici în 1897, când fortul a fost atacat de triburile paștun. Articolele sale, trimise la Daily Telegraph (la 5 lire sterline o coloană, ceea ce era mult) și care lăudau curajoasa armată britanică, i-au adus viitorului prim-ministru prima sa faimă și încredere în sine. Apoi, pe baza acestor articole, Sir Winston Churchill a scris prima sa carte, The History of the Malakand Field Army. Războiul a fost teribil. Triburile locale au declarat război sfânt împotriva britanicilor - jihadul. În ciuda tonului galant al editorialelor din ziare, în scrisorile adresate bunicii sale, ducesa de Marlborough, Churchill a scris într-un mod complet diferit: „Mă întreb dacă britanicii au cea mai mică idee despre ce fel de război ducem aici... Însuși cuvântul „milă” este uitat. Rebelii torturează răniții, mutilează cadavrele soldaților morți. De asemenea, trupele noastre nu cruță pe nimeni care cade în mâinile lor. În timpul acestui război, trupele britanice au folosit o armă crudă - gloanțe explozive dum-dum, care au fost ulterior interzise de Convenția de la Haga din 1899.
După o învârtire destul de mare pe pas (ca mângâiere, imaginându-ți cum te-ai simți aici acum 100 de ani, împingând un tun și așteptând o lovitură dintr-o ambuscadă), am intrat cu mașina în valea râului Swat, un loc din nou extrem de important și nu atât de bine studiat. Potrivit unei versiuni, aici au venit primii arieni în mileniul II î.Hr. e. Râul Swat (în sanscrită - „grădina”) este menționat în Rigveda, o colecție de imnuri religioase ale vechilor indieni. Această vale este suprasaturată de istorie - aici este Alexandru cel Mare, care a purtat 4 bătălii aici, și înflorirea budismului (din secolul al II-lea î.Hr. până în secolul al IX-lea d.Hr., când erau 1.400 de mănăstiri budiste în aceste locuri), și lupta marilor moghuls, și mult mai târziu - și a britanicilor cu triburile locale.
Și pentru a-ți imagina acele vremuri îndepărtate, nici măcar nu ai nevoie de multă imaginație. Modul local de reparare a drumurilor, care de-a lungul secolelor trecute nu pare să se fi schimbat prea mult, poate ajuta foarte bine în acest sens. De-a lungul călătoriei, grupuri de locuitori locali tăiau încet și cu adevărat trist asfaltul cu un pick și la fel de încet îl aruncă pe marginea drumului. Toate acestea se fac manual, și este clar că nu a început ieri și nu se va termina mâine – fie doar pentru că pentru autorități aceasta este una dintre modalitățile de susținere a celor mai sărace categorii ale populației. Toți beneficiază, cu excepția celor care circulă pe șosele - una dintre cele două benzi ale sale este aproape constant în reparație. Și asta creează o confuzie zgomotoasă, mai ales când camioane uriașe și autobuze pline de oameni se repezi în pasajul îngust. Și aici cine este primul are dreptate.
Într-un cuvânt, când am urmărit din nou scena în care doi oameni sapă cu o lopată - unul o ține, iar celălalt o trage de frânghie, ne-a venit în minte un gând sedițios - ce dacă plătim localnicii ca să nu repare drumurile...
Problema drumurilor de aici este la fel de veche ca lumea. Mulți au încercat să facă față. Conducătorul legendar al imperiului Mughal, Akbar, a trimis zidari înaintea lui pentru a ajunge în regiunile muntoase. Britanicii au cerut prinților locali să păstreze drumurile principale pentru a-și putea transfera rapid trupele. La care au răspuns cu sabotaj, după propriile lor considerații - în cazul unui conflict, în timp ce armata invadatoare își croia drum prin rigole, puteai avea timp să te pregătești pentru apărare sau să mergi în munți...
Între timp, am intrat în altă zonă. În valea râului Paijkora, lângă orașul Timargarh, am ajuns în regatul cepei. Ceapa era peste tot. A fost sortat chiar de-a lungul drumului, pus în saci care au fost îngrămădiți unul peste altul, adăugând noi lanțuri muntoase de ceapă Hindu Kush. Saci de ceapă atârnau de mașini și de ce nu cădeau era complet de neînțeles. Ceapa este foarte ieftină aici - aproximativ 2 dolari pentru o pungă de 50-60 de kilograme. A doua cultură din acea zonă a fost tutunul, dar pur și simplu nu a fost timp să se intereseze de ele.
După ce am trecut de munții ceapă și de orașul Dir, ne-am apropiat de cea mai dificilă secțiune a potecii - Pasul Lowari. Până atunci, singurul lucru care putea salva călătorii obosiți era prânzul. Pe tot parcursul călătoriei am mâncat la fel (orez, pui), deși mâncare foarte gustoasă. Îmi amintesc bine de pâinea, care se face în felul ei în fiecare regiune. Probabil, în cel mai bun restaurant parizian, mâncarea este excelentă, dar pentru a vă aminti pentru totdeauna gustul și aroma unei prăjituri calde, trebuie să conduceți timp de 6 ore cu mașina de-a lungul unui drum pakistanez, apoi să intrați de nicăieri într-un hotel frumos și curat...
Aici am fost nevoiți să ne transferăm de la o mașină de pasageri la un jeep - altfel nu ai fi trecut de Lavaray. Acest pas este foarte înalt - 3.122 de metri, iar în viața locuitorilor din Chitral (scopul călătoriei noastre), joacă un rol important. Aceasta este singura legătură de încredere cu lumea exterioară, în timp ce aproape 8 luni pe an (din octombrie - noiembrie până în mai) acest permis este închis.
Mașina noastră s-a târât încet de-a lungul stâncii. Senzațiile au fost ascuțite de camioane uriașe, care se simțeau în mod clar proprietarii lor de drept pe drum și erau extrem de remarcabile în sine. Fiecare șofer se străduiește să-și picteze camioneta cât mai strălucitoare. Unii dintre ei aveau chiar uși din lemn sculptat. Ei pictează camionul, după cum se spune, și pentru un scop practic - deci este mai vizibil în întuneric. Șoferii petrec multe zile pe drum, dar această profesie este considerată în aceste locuri atât onorabilă, cât și profitabilă.
La trecere a domnit o renaștere „camionului” - în 4 luni a fost necesar să avem timp pentru a aduce alimente și bunuri pentru jumătate de milion de locuitori din Chitral. Mașinile mari vechi (20-30 de ani) se grăbeau, depășindu-se între ele în nori de praf. Sub ochii noștri, unul dintre camioane s-a prăbușit pe șosea. Un fel de gunoaie a căzut în toate direcțiile, care, la o examinare mai atentă, s-au dovedit a fi cutii și canistre metalice presate, ruginite, destinate, evident, să se topească pe continent.
Mai departe pe drum, am trecut de intrarea într-un tunel neterminat care duce la Chitral. Acest tunel este cel mai important vis al locuitorilor din Chitral. Datorită lui, ar putea călători din Chitral tot timpul anului. Acum viața Chitralilor nu este ușoară. Deși există comunicații aeriene cu Peshawar în sezonul de iarnă, în realitate, avioanele s-ar putea să nu zboare luni de zile, iar în acest caz populația este tăiată de multe beneficii ale civilizației, dintre care principalul este medicina. Astfel, pasul Lavarai pentru poporul Chitral este literalmente drumul vieții. Tunelul mult așteptat a început să fie construit în urmă cu 30 de ani, dar nu au reușit să-l finalizeze, iar evenimentele politice și economice din ultimele decenii nu permit continuarea a ceea ce a început. Adevărat, acum există o șansă - pe drum ne-am întâlnit cu doi ingineri austrieci care studiau starea tunelului. Deci este posibil ca lucrările la construcția acestuia să fie reluate.
În cele din urmă, pasajul Lavarai a fost lăsat în urmă. Polițistul cu mustață (ca toată populația masculină a Pakistanului) ne-a fluturat mâna și a început să ne cerceteze pașapoartele (a fost frumos, mai ales având în vedere că marea majoritate a populației locale este analfabetă). Încă o dată, constat că toți cei pe care i-am întâlnit ne-au tratat cu cordialitate și deschidere.
Încă două ore și am intrat în Chitral. La intrarea în oraș, ne-am întâlnit cu mai multe foste forturi britanice, iar acum pakistaneze. Pe una dintre ele era scris cu litere mari „Vrem să murim mai mult decât vrei tu să trăiești” - o frază care amintește de primii pași ai islamului pe pământ.
După cum știți, în Pakistan, serviciul militar este considerat cel mai prestigios loc de muncă, iar una dintre cele mai respectate unități ale acestei armate este cercetașii Chitral. Cu o zi înainte de sosirea noastră, președintele Pakistanului a zburat la Chitral pentru a-i felicita pe ofițerii de informații pentru vacanța lor. Oamenii Chitral sunt faimoși pentru că sunt unii dintre cei mai buni trăgători de munte din lume. Pentru a face acest lucru, se antrenează în orice vreme și, de asemenea, fac sport în mod constant (sportul principal și sacru pentru ei este polo - jocul cu bâte călare). Cercetașii Chitral ne-au tratat cu o oarecare suspiciune și încercările noastre de a intra într-o conversație cu ei spuneau că nu au dreptul să răspundă străinilor. Hotărând că acesta este adevăratul profesionalism al cercetașilor, ne-am retras în pozițiile noastre pre-ocupate, la hotel.
A doua zi am mers să explorăm Chitral. Orașul se află pe malul unui râu pitoresc și foarte turbulent. Apa din ea este cenușie, iar când soarele luminează râul, se pare că nu este apă, ci pietre lichide se repezi undeva din munții înalți din Hindu Kush. Munții, de altfel, sunt cu adevărat înalți, localnicii spuneau că cei șase mii nici măcar nu au nume - doar acei munți care sunt mai înalți de 7.000 de metri au nume. În plus, există cinci de opt mii în Pakistan (inclusiv al doilea cel mai înalt munte din lume, K-2).
Orașul are un fort antic care a aparținut regilor Chitral. Este încă deținută de descendenții lor ca proprietate privată până în prezent. Actualii săi proprietari născocesc ideea de a reconstrui fortul și de a-l transforma într-un muzeu, dar implementarea lui este încă departe. Există și o veche moschee magnifică. Principala facilitate sportivă a orașului este stadionul de polo; aici au loc și competiții de fotbal. Clima din Chitral este radical diferită de Peshawar. Este incomparabil mai ușor să respiri la munte, iar aerul, în ciuda căldurii de peste 30 de grade, este mai rece. Chitralenii ne-au povestit despre viața lor grea de iarnă: despre cozile lungi la avioane (uneori până la 1.000 de persoane așteaptă un zbor), despre faptul că nu este ușor să găsești medicamente, că în urmă cu doar trei ani nu exista o comunicare normală în oraș. Apropo, mai e un pasaj în munți, prin Afganistan, dar acum este închis din motive evidente.
Oamenii Chitral sunt mândri de istoria lor - în trecut, Chitral a fost unul dintre repere pe Marele Drum al Mătăsii. Un alt eveniment important din istorie a fost confruntarea dintre ruși și britanici din secolul al XIX-lea. La acea vreme, simpatiile populației locale erau împărțite - unele erau pentru ruși, altele pentru britanici. Britanicii i-au speriat pe localnici cu soldați ruși și au construit activ forturi, iar după formarea regiunii Turkestan în anii 1880, au blocat drumurile. Frontieră Imperiul Rus a trecut foarte aproape - până la Tadjikistan de aici doar câteva zeci de kilometri.
... Scopul nostru principal - satele Kalash - era foarte aproape, la două ore distanță. Și ne-am îndreptat spre descendenții misterioși ai soldaților lui Alexandru cel Mare. A trebuit să trecem prin chei foarte înguste. Munții Hindu Kush s-au închis, parcă nu ar fi vrut să ne lase să pătrundem în văile Kalash. Iarna, conducerea pe aceste drumuri este cu adevărat o problemă, iar acum 20 de ani nu exista niciun drum. Singura cale de a ajunge la sate era pe jos. Electricitatea a fost furnizată la Kalash cu doar 7 ani în urmă și nu este întotdeauna disponibilă, mai ales iarna. În cele din urmă, am ajuns în cel mai mare sat Kalash, Bumboret, pe lângă el mai sunt două sate mari, Rumbur și Brir - în total, în ele locuiesc aproximativ 3.000 de oameni.
Kalash nu sunt musulmani, au propria lor religie, despre care vom vorbi mai târziu, așa că fetele Kalash nu își ascund fețele, iar această împrejurare atrage mulți turiști din Pakistan. În plus, fetele din copilărie ar trebui să poarte rochii frumoase brodate și bijuterii naționale foarte pitorești. Prima persoană pe care am întâlnit-o a fost Zaina, în vârstă de treisprezece ani. Ea este în clasa a VIII-a la o școală locală și ocazional lucrează ca ghid turistic. Zaina este o fată prietenoasă, deși este prea grijulie, am învățat o mulțime de lucruri interesante de la ea.
În primul rând, s-a dovedit că Bumboret nu este un singur sat, ci multe sate diferite, cu nume diferite, atât Brun cât și Batrik, același în care ne-am aflat, se numește Caracal. Bumboret este numele văii în care curge cel mai pur râu cu același nume. În al doilea rând, Zaina nu auzise niciodată de Rusia în viața ei. Cum așa, am fost supărați: „Moscova! Petersburg! Rusia!”, ca răspuns la aceasta, Zaina a zâmbit doar nesigur. La început am încercat să-l convingem pe ghidul nostru Jamil că traducea greșit. La care a răspuns supărat că vorbește 29 de limbi din Pakistan (fără a lua în considerare japoneză și engleză) și că nu poate fi nicio greșeală - a pronunțat cuvântul „Rusia” în cinci dialecte locale. Apoi a trebuit să ne împăcăm, deși eram hotărâți să ajungem la originile acestei ignoranțe: am văzut că pe străzi majoritatea bărbaților umblă cu un radio, principala sursă de cunoștințe pentru majoritatea pakistanezilor. Zaina ne-a explicat că bărbații ascultă știrile, în timp ce fetele ascultă doar muzică. Această explicație ne-a potrivit, dar totuși am întrebat în liniște ce predau ei la școala locală. S-a dovedit că școala a fost construită de greci.
În timp ce întreaga lume se îndoiește de originea greacă a Kalash-ului, grecii înșiși îi ajută activ. Am văzut apoi școala - un cadou de la poporul grec, și spitalul. Prin urmare, nu am fost surprinși când, întrebată ce țări cunoaște, Zaina a răspuns ferm: „Grecia!”
Am fost să o vizităm, unde am fost întâmpinați ospitalier de tatăl, mama și bunica ei. Împreună au început să ne convingă că Kalash-ul provine din soldații armatei lui Alexandru cel Mare. Această veche poveste a fost transmisă din gură în gură de mulți ani - Kalashii nu au surse scrise.
Legenda spune că în aceste locuri au venit doi războinici și două fete care s-au desprins de armata greacă. Bărbații au fost răniți și nu se puteau mișca. Ei au fost cei care au pus bazele poporului Kalash.
Kalash au trăit izolat de multe secole. Am întrebat despre istoria recentă a convertirii lor forțate la islam - puteți găsi articole pe acest subiect pe web. Tinerii au răspuns încrezători că nu au văzut așa ceva, răspunsurile bătrânilor au fost mai evazive, dar au asigurat și că nu își amintesc de nicio măsură grea. Convertirea la islam are loc atunci când o fată Kalash se căsătorește cu un musulman, ceea ce se întâmplă rar. Și deși la locurile de colectare a lui Kalash am observat inscripțiile „musulmanii nu au voie să intre”, relațiile pur cotidiene dintre cele două popoare ni s-au părut mai mult decât tolerabile.
Tatăl Zainei a arătat și cum joacă sportul Gal, iubit de Kalash. Pentru noi, pare un fel de rounders, golf și baseball în același timp. Se joacă iarna, doi oameni se întrec. Au lovit mingea cu un băț, apoi amândoi caută această minge. Cine l-a găsit primul și a fugit înapoi - a câștigat. Scorul urcă până la 12 puncte. Nu se poate spune că am înțeles foarte bine complexitățile regulilor sale, dar am înțeles că principalul lucru în acest joc este senzația de vacanță. Locuitorii unui sat vin să viziteze altul - să se joace, iar apoi gazda pregătește un răsfăț pentru toată lumea.
Am mai aflat că în cursul lunii, tocmai la această oră, are loc sărbătoarea anuală Rat Nat, adică un dans nocturn, la care participă locuitorii din alte sate Kalash, precum și turiștii din Pakistan, și că astăzi îl vom putea vedea și noi. Cu bucurie prost ascunsă, ne-am asigurat că vom veni cu siguranță.
Bunica Zainei ne-a arătat mândră bijuteriile pe care le face. detaliu important toaleta femeilor sunt margele. După felul în care este îmbrăcată o femeie, poți afla câți ani are și dacă este căsătorită. Vârsta, de exemplu, este indicată de numărul de fire de mărgele. Kalash se căsătorește și se căsătorește din dragoste. Fata însăși își alege viitorul soț. Acest lucru se întâmplă de obicei primăvara, în timpul dansurilor. Dacă ambii sunt de acord, tânărul trebuie să răpească fata - aceasta este tradiția. După 2-3 zile, tatăl miresei vine în casa mirelui, iar imediat după aceea începe sărbătoarea nunții. Procedura de divorț nu este mai puțin originală printre Kalash - o femeie poate fugi cu un alt bărbat, dar, în același timp, acesta trebuie să-i dea zestrea fostului ei soț și în mărime dublă. Și - fără supărare.
O caracteristică distinctivă a lui Kalash - un numar mare de sărbători. În primăvară, în mai, sărbătoarea principală Joshi - toată lumea dansează, se cunoaște. Joshi este o sărbătoare între muncă grea - boabele au fost deja semănate, iar bărbații încă nu au plecat la munte la pășunat. Uchao este sărbătorit vara - trebuie să-i liniștiți pe zei la sfârșitul lunii august pentru a obține o recoltă bună. Iarna, în decembrie, principala sărbătoare este Chomus - animalele sunt sacrificate solemn, iar bărbații merg la muntele sacru. În general sărbători și evenimente de familie atât de multe încât în timpul săptămânii se va întâmpla ceva.
Kalash au locuri sacre pentru dans - Dzheshtak. Cele pe care le-am văzut sunt decorate în stil grecesc - coloane și picturi. Acolo au loc principalele evenimente din viața Kalashului - comemorari și rituri sacre. Înmormântările lor se transformă într-o sărbătoare zgomotoasă, însoțită de un ospăț și dans, care durează câteva zile și la care vin sute de oameni din toate satele.
Kalash-ii au camere speciale – „bashals” – pentru femeile aflate în travaliu și „necurate”, adică femeile în timpul menstruației. Tuturor altora le este strict interzis să atingă chiar ușa sau peretele acestei camere. Mâncarea este transferată acolo în boluri speciale. O femeie în travaliu ajunge acolo cu 5 zile înainte de nașterea copilului și pleacă după 10. „Bashali” reflectă una dintre principalele trăsături ale viziunii despre lume a oamenilor Kalash - conceptul de puritate. Apa, caprele, vinul, cerealele și plantele sacre sunt „curate”, în timp ce femeile, musulmanii și găinile sunt „necurate”. Femeile, însă, își schimbă constant statutul și intră în „bashali” în momentul celei mai mari „impurități” (în acest caz, nu vorbim de igienă).
Am reusit sa ajungem in vacanta Rat Nat abia in seara zilei urmatoare. Cu o zi înainte, am plecat în căutare de dansatori, dar a început să plouă, ceea ce nu a fost foarte bine de sărbătoare. În plus, noul nostru prieten Sef a înecat un jeep în șanț, sau mai bine zis, o parte din acesta. Și din moment ce nu am putut scoate mașina pe întuneric, a trebuit să așteptăm ziua următoare. În acel moment, a devenit clar că era timpul să-i liniștim pe zeii locali și, în același timp, să ne împrietenim cu populația locală, așa că le-am cerut oamenilor Kalash să gătească principalul fel de mâncare de sărbătoare - o capră. Sărbătoarea a fost furtunoasă, deoarece kalashii, nefiind musulmani, distilează luciul de lună din caise, o băutură tare chiar și după standardele noastre.
Dar tot am ajuns la festivalul de dans. S-a petrecut în întuneric total, ocazional iluminat de blițurile camerelor noastre. În ritmul tobelor, fetele au cântat un cântec ciudat, ritmat și au înconjurat 3-6 persoane, punându-și mâinile una pe umeri. Când muzica s-a stins puțin om batran cu un băţ lung în mâini începu să spună ceva cu o voce măsurată, jale. A fost un povestitor - le-a spus publicului și participanților legendele de sărbători din viața lui Kalash.
Rat Nat continuă toată noaptea până în zori. Printre spectatori, pe lângă Kalash înșiși, s-au numărat pakistanezi din diferite regiuni ale țării, Peshawari și locuitori din Islamabad. Am privit cu toții fascinați cum umbrele negre și roșii se învârteau în sunetul tobelor. La început, doar fetele dansau, dar mai aproape de dimineață li s-au alăturat și tinerii - aici nu există interdicții.
După tot ce am văzut, am decis că ar fi bine să rezumam cunoștințele noastre despre viața Kalash și ne-am îndreptat către bătrân. Ne-a povestit despre dificultățile care i-au însoțit pe Kalash cu doar 20 de ani în urmă, când aceștia erau în deplină izolare. El a spus că Kalash mănâncă și încă foarte simplu: de trei ori pe zi - pâine, ulei vegetal și brânză, carne - de sărbători.
Bătrânul ne-a povestit despre dragostea lui Kalash prin propriul exemplu. În viața lui, s-a căsătorit de trei ori. Prima dată s-a îndrăgostit, dar fata era foarte frumoasă și a fugit cu alta. A doua femeie a fost foarte drăguță, dar s-au luptat tot timpul, iar el a plecat. Au locuit cu a treia soție mult timp, ea i-a născut un fiu și o fiică, dar ea a murit. Le dădea fiecărei soții câte un măr - erau de mare valoare, deoarece mai devreme un măr valora o capră întreagă.
La întrebarea noastră despre religie, bătrânul a răspuns: „Dumnezeu este unul. Cred că duhul meu va veni la Dumnezeu după moarte, dar nu știu dacă există sau nu rai”. Aici se gândi el. Am încercat să ne imaginăm și un paradis Kalash, pentru că am auzit de la Zaina că paradisul este locul în care curg râurile de lapte, fiecare om va primi fată frumoasă iar fata este bărbat. Se părea că Kalash-ul avea propriul lor paradis pentru toată lumea...
Din cercetările oamenilor de știință, se știe că, de fapt, există o mulțime de zei printre Kalash, iar diferiți zei și zeițe sunt venerați în diferite sate. Pe lângă zei, există și multe spirite. Recent, oamenii Kalash răspund adesea la întrebările din afară că ei cred într-un singur zeu, aparent, astfel încât diferența dintre religia lor și islam să nu fie prea evidentă.
Șamanii au jucat un rol important în viața Kalashului. Cel mai faimos dintre ei - Nanga dhar - ar putea trece prin stânci și să apară instantaneu în alte văi. A trăit mai bine de 500 de ani și a avut un impact semnificativ asupra obiceiurilor și credințelor acestui popor. „Dar acum șamanii au dispărut”, ne-a spus bătrânul cu tristețe. Să sperăm că nu a vrut să ne dea toate secretele.
La despărțire, el a spus: „De unde am venit, nu știu. Nici eu nu stiu cati ani am. Tocmai mi-am deschis ochii în această vale”.
A doua zi am plecat pe valea vecina cu Bumboret, Rumbur. Rumbur este mai mic decât Bumboret, deși acest conglomerat Kalash este format și din multe sate mici. La sosire, am constatat că există o altă diferență. Locuitorii acestui sat ne-au tratat cu mult mai puțină ospitalitate decât locuitorii din Bumboret. Nu aveam voie să intrăm în case, femeile și-au ascuns fețele de cameră. Și au existat mai multe motive pentru asta.
S-a dovedit că cel mai faimos reprezentant al lui Kalash Lakshan Bibi locuiește în acest sat. Ea a făcut o carieră uimitoare pentru oamenii ei - a devenit pilot de avion și, folosindu-și popularitatea, a creat un fond pentru a sprijini oamenii Kalash - pentru a ajuta locuitorii locali și pentru a promova cultura lor rară în întreaga lume. Lucrurile au mers destul de bine și, așa cum se întâmplă adesea, unii rumburieni au început să-l suspecteze pe Lakshan Bibi că deturnează fonduri alocate de străini pentru nevoile lor. Poate că locuitorii din Rumbur au fost enervați de casa bogată a lui Lakshan Bibi, pe care am văzut-o la intrarea în sat - este, desigur, foarte diferită de restul clădirilor.
Rumburienii sunt în general foarte reticenți în a comunica cu străinii. Dar cei din urmă sunt din ce în ce mai interesați de ele. Ne-am întâlnit cu doi japonezi în sat. Trebuie să spun că reprezentanții Țării Soarelui Răsare sunt implicați foarte activ în diverse proiecte în Pakistan în general și în Valea Kalash în special. În satul Rumbur, de exemplu, ei dezvoltă proiecte pentru a crea surse suplimentare de energie. Acest sat este, de asemenea, interesant pentru că în el locuiește o japoneză, care s-a căsătorit cu un locuitor local, numele ei este Akiko Wada. Akiko a studiat viața Kalash de mulți ani din interior și a publicat recent o carte despre ei și obiceiurile lor.
În general, răceala rumburților față de străini, care s-a întâmplat anul acesta, reflectă numeroasele contradicții din viața tuturor Kalashului. Acum, la Bumboret, de exemplu, există o construcție activă de hoteluri noi. Pe de o parte, afluxul oricăror fonduri ar putea schimba în bine viața dificilă a lui Kalash. Pe de altă parte, turiștii, de regulă, „încețoșează” cultura locală, iar Kalashii nu pot să nu vadă că ei înșiși încep să intre în conflict între ei. Probabil că nu prea plăcut să fie obiectul cercetării. Turiștii încearcă să fotografieze Kalash în cele mai neașteptate locuri și în cel mai inoportun moment.
Apropo, într-una dintre cărțile academice, „oboseala fotografiei” este numită motivul, printre altele, pentru convertirea fetelor Kalash la islam. Adăugați la aceasta mediul islamic și dificultățile cu care se confruntă Pakistanul însuși, și atunci devine clar că viața în vale nu devine mai ușoară. Cu toate acestea, nu totul este atât de rău. Undeva din octombrie până în aprilie, Kalash-ii din vale rămân singuri - drumurile sunt acoperite de zăpadă, avioanele, după cum știm deja, zboară din când în când - și continuă să trăiască, lăsați singuri.
Kalash păstrează multe mistere - originea lor este încă neclară. Unii cercetători sunt înclinați să creadă că au apărut în văile de lângă Chitral, după ce au fugit din Afganistan din politica de islamizare forțată și de acaparare de terenuri dusă de emirul afgan Abdurrahman Khan în 1895-1896. Hanul a început această politică după ce întreaga zonă din Hindu Kush, „Kafiristan” („Țara infidelilor”), a trecut la el după ce britanicii au trasat granița (fama „linia Durand”) dintre ceea ce era atunci India și Afganistan. Regiunea a fost redenumită „Nuristan” („Țara Luminii”), iar triburile care au încercat să-și păstreze obiceiurile au fugit sub protectoratul englez.
Alți savanți cred că Kalashii înșiși au fost invadatori și au ocupat zona undeva în negura timpului. O versiune similară este larg răspândită printre Kalash - ei cred că au venit dintr-o țară îndepărtată Tsiyam, dar este puțin probabil că va fi posibil să se stabilească unde se afla această țară acum. Nu se știe cu siguranță dacă Kalash-ii sunt descendenți ai soldaților armatei lui Alexandru cel Mare. Ceea ce este incontestabil este că sunt în mod clar diferite de popoarele din jur. Mai mult, într-un studiu recent - un efort comun al Institutului Vavilov de Genetică Generală, Universitatea din California de Sud și Universitatea Stanford - de a colecta și procesa o cantitate imensă de informații despre relațiile genetice ale populației planetei, un paragraf separat este dedicat Kalashului, care spune că genele lor sunt într-adevăr unice și aparțin grupului european.
Pentru noi, după întâlnirea cu Kalash, nu mai conta dacă erau rude sau nu cu Alexandru cel Mare. Aparent, pentru că pentru o clipă noi înșine am devenit Kalash - printre munți uriași, râuri furtunoase, cu dansurile lor în noapte, cu vatra sacră și sacrificii lângă stâncă. Ne-am dat seama cât de greu este să-și păstreze credințele și tradițiile pentru un popor mic rătăcit printre munți, trăind constant influența din ce în ce mai mare a lumii exterioare.
La despărțire, l-am întrebat pe bătrân despre semnificația și trăsăturile ținutei naționale Kalash, pentru care musulmanii i-au numit „kafiri negri”, adică „necredincioși”. A început să explice răbdător și în detaliu, dar apoi s-a gândit o secundă și a spus următoarele: „Întrebi ce este special la hainele pe care le poartă femeile noastre? Kalash sunt în viață atâta timp cât femeile poartă aceste rochii.”
Noi, după ce am părăsit țara Kalashului, am mers mai departe - în provincia Punjab și apoi la granița dintre Pakistan și India.
Puțini oameni știu că descendenții direcți ai grecilor antici trăiesc în Pakistan. Oamenii, ale căror fețe par să fi descins din vaze antice, se numesc Kalash (Kal'as'a) și își mărturisesc propria religie, diferită de mediul musulman.
Fata Kalash
(fotografie de pe site-ul Wikipedia)
Este greu de spus în detaliu ce fel de religie este aceasta. Kalashii înșiși răspund evaziv la întrebări despre religia lor, ceea ce se datorează, cel mai probabil, temerilor de genocid religios la care acest popor a fost supus de musulmani nu cu mult timp în urmă (conform unor rapoarte, Kalash, care astăzi sunt doar 3.000 de oameni, la sfârșitul secolului al XIX-lea erau cel puțin 200 de mii de oameni). Ei spun adesea vizitatorilor că cred într-un singur zeu creator, care se numește Desu (în grecii antici, Deos), deși numărul zeilor pe care îi venerează este mult mai mare. Nu s-a putut afla în detaliu ce este panteonul Kalash. Potrivit unor relatări, printre zeii lor se pot întâlni pe Apollo, Afrodita și Zeus, familiari nouă din copilărie, în timp ce alte surse spun că aceste opinii sunt nefondate.
În povestea Kalash-ului, este izbitor nu numai că în lumea musulmană au reușit să-și păstreze religia, ci și că nu seamănă deloc cu popoarele din jurul lor, ci ca și vest-europenii, printre aceștia se numără mulți oameni cu păr blond și ochi albaștri și verzi. Toți cei care au vizitat satele Kalash notează frumusețea extraordinară a femeilor Kalash.
Bătrân-kalash
Aici se cuvine să vorbim despre ce fel de oameni sunt și cum au ajuns în Pakistan, în regiunea greu accesibilă Hindu Kush, la doar câțiva kilometri de granițele cu Afganistan și Tadjikistan, nu departe de centrul districtual pakistanez Chitral.
Film documentar despre Kalash - partea 1 și partea 2
Potrivit celei mai comune versiuni, Kalashii sunt descendenții soldaților lui Alexandru cel Mare. În drum spre India, a lăsat în spate detașamente de baraj, care, ca urmare, nu și-au așteptat stăpânul și au rămas așezate în aceste locuri. Dacă Kalash-ii își au rădăcinile în cuceririle lui Alexandru cel Mare, atunci mai plauzibilă pare legenda, conform căreia Alexandru a selectat special 400 dintre cei mai sănătoși bărbați și femei grecești și i-a stabilit în aceste locuri greu accesibile pentru a crea o colonie pe acest teritoriu.
Fata Kalash cu un pui în mâini
Potrivit unei alte versiuni, Kalash-ii sunt descendenții oamenilor care s-au stabilit în munții Tibetului în procesul unei mari migrații a popoarelor în timpul invaziei ariene a Hindustanului. Kalashii înșiși nu au o singură părere despre originea lor, dar în conversațiile despre această problemă cu străinii, ei preferă adesea versiunea de origine macedoneană.
Fata Kalash
(fotografie din silkroadchina)
O explicație mai exactă a originii acestui popor ar putea fi dată de un studiu detaliat al limbii Kalash, care, din păcate, este încă puțin înțeleasă. Se crede că aparține grupului de limbi dardice, dar pe baza a ceea ce a fost făcută această atribuire nu este complet clar, deoarece. mai mult de jumătate dintre cuvintele din vocabularul limbii Kalash nu au analogi în limbile grupului dardic și în limbile popoarelor din jur. Există publicații care afirmă în mod direct că kalashii vorbesc limba greacă veche, dar nu se știe dacă este așa. Cert este că singurii care astăzi îi ajută pe Kalash să supraviețuiască în condiții extreme de altitudine mare sunt grecii moderni, cu banii cărora s-a construit o școală, un spital, grădiniţăși a săpat mai multe fântâni.
Un studiu al genelor Kalash nu a dezvăluit nimic concret. Totul este foarte de neînțeles și instabil - se spune că influența grecească poate fi de la 20 la 40%. (De ce au fost efectuate cercetări dacă asemănarea cu grecii antici este deja vizibilă?)
Kalash sunt ocupați cu agricultura. Egalitatea de gen este acceptată în familii. O femeie este liberă să-și părăsească soțul, dar, în același timp, fostul ei soț trebuie să primească o răscumpărare dublă de la cel nou. Dintre asuprirea femeilor, există doar izolarea femeilor într-o casă separată în timpul menstruației și al nașterii. Se crede că în acest moment femeia este necurată și trebuie izolată, este interzis să comunice cu ea, iar mâncarea le este trecută printr-o fereastră specială din această casă. De asemenea, soțul este liber să-și părăsească soția neiubită în orice moment.
Prezentare video despre Kalash
Mai este ceva de spus despre locație. Oamenii din Kalash trăiesc în mai multe sate împrăștiate pe trei podișuri montane într-o zonă pe care pakistanezii o numesc Kafiristan - țara necredincioșilor (mai multe despre asta într-un articol interesant din MN). Chiar în această țară a necredincioșilor, apropo, în afară de Kalash, trăiesc alte câteva popoare la fel de exotice.
Cimitir (foto de pe indostan.ru)
Cultele religioase ale Kalashului sunt trimise în locuri speciale. Baza cultului este sacrificiul animalelor.
Kalash-ul morților lor sunt îngropați în cimitir, în timp ce sicriele nu sunt închise.
Cele mai impresionante, conform tuturor celor care au vizitat satele Kalash, sunt dansurile femeilor Kalash care hipnotizează publicul.
La fel ca multe popoare mici astăzi, acest popor unic este pe cale de dispariție. Civilizație modernă, aducând tentații în satele de pe munte din Kalash lumea modernă, spală treptat tinerii din satele lor.
Între timp, în văile afluenților râului Chitral din munții din sudul Hindu Kush din Pakistan, trăiește un popor unic, numărând doar aproximativ 6 mii de oameni. Oamenii sunt chemați
kalash . Unicitatea poporului, înconjurat din toate părțile de vecini islamizați, constă în faptul că o parte semnificativă a acestuia profesează încă o religie păgână care s-a dezvoltat pe baza religiei indo-iraniene și a credințelor de substrat.. Și dacă mai recent acest popor a fost supus genocidului de către majoritatea islamică și a fugit la începutul secolului al XX-lea sub protecția Imperiului Britanic, acum este, dimpotrivă, sub protecția guvernului Pakistanului, pentru că atrage turiști din întreaga lume.
Religia majorității Kalashului este păgânismul; panteonul lor are multe asemănări cu panteonul proto-indo-european reconstruit. În același timp, aproximativ 3 mii de Kalash sunt musulmani. Convertirea la islam nu este binevenită de Kalash, care încearcă să-și mențină identitatea. Părul blond și ochii unei părți din Kalash se explică prin conservarea fondului genetic original indo-european. Alături de Kalash, reprezentanții poporului Hunza și ai unor grupuri etnice din Pamir și alte popoare din regiune au, de asemenea, caracteristici antropologice similare.
De Max Loxton
În Pakistan, se crede că Kalash sunt descendenții soldaților lui Alexandru cel Mare.
În timp ce întreaga lume se îndoiește de originea greacă a Kalash-ului, grecii înșiși îi ajută activ. Legenda spune că în aceste locuri au venit doi războinici și două fete care s-au desprins de armata greacă. Bărbații au fost răniți și nu se puteau mișca. Ei au fost cei care au pus bazele poporului Kalash.
Potrivit unei alte versiuni, Kalash-ii sunt descendenții oamenilor care s-au stabilit în munții Tibetului în procesul unei mari migrații a popoarelor în timpul invaziei ariene a Hindustanului. Kalashii înșiși nu au o singură părere despre originea lor, dar în conversațiile despre această problemă cu străinii, ei preferă adesea versiunea de origine macedoneană. O explicație mai exactă a originii acestui popor ar putea fi dată de un studiu detaliat al limbii Kalash, care, din păcate, este încă puțin înțeleasă. Se crede că aparține grupului de limbi dardice, dar pe baza a ceea ce a fost făcută această atribuire nu este complet clar, deoarece. mai mult de jumătate dintre cuvintele din vocabularul limbii Kalash nu au analogi în limbile grupului dardic și în limbile popoarelor din jur. Există publicații care afirmă în mod direct că kalashii vorbesc limba greacă veche, dar nu se știe dacă este așa. Cert este că singurii care îi ajută astăzi pe Kalash să supraviețuiască în condiții extreme de înălțime sunt grecii moderni, cu banii cărora s-a construit o școală, un spital, o grădiniță și s-au săpat mai multe fântâni.
O trăsătură distinctivă a Kalash este un număr mare de sărbători. Primăvara, în mai, sărbătoarea lor principală este Joshi - toată lumea dansează, se cunoaște. Joshi este o sărbătoare între muncă grea - boabele au fost deja semănate, iar bărbații încă nu au plecat la munte la pășunat. Uchao este sărbătorit vara - trebuie să-i liniștiți pe zei la sfârșitul lunii august pentru a obține o recoltă bună. Iarna, în decembrie, principala sărbătoare este Chomus - animalele sunt sacrificate solemn, iar bărbații merg la muntele sacru. În general, există atât de multe sărbători și evenimente de familie încât se va întâmpla cu siguranță ceva în timpul săptămânii.
Înainte de genocidul Kalash de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Musulmani, numărul lor a ajuns la 200 de mii de oameni. Este posibil ca